Ako nainštalovať plastové okno vlastnými rukami

Inštalácia plastového okna vlastnými rukami nie je tak zložitá, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Samozrejme, že bez špeciálneho školenia nebude výsledok ideálny. Ale ak máte minimálne zručnosti - urobte to bezpečne.

Nápad pre túto majstrovskú triedu vznikol nečakane. Všetko sa začalo, keď mi bola ponúknutá možnosť „ukrývať“ plastové okno v mojom dome. Nároky od predchádzajúcich majiteľov boli minimálne: „fúka to trochu a bolí to dvere“, ale rozhodli sa, že „staré je lepšie opraviť - lepšie je kúpiť si nové“. Tak urobili. Pre nich bolo „staré“ okno zbytočné, ale pre mňa ... ako sa hovorí, všetko sa zmestí do farmy „kulak“.

Okná, ktoré sa zvyčajne nazývajú plastmi, majú z hľadiska opätovnej inštalácie jednu nepríjemnú vlastnosť: nepodarí sa ich umiestniť pod otváranie okna doma. Otvor musíme upraviť pod oknom, nie je to však vždy možné. Tu som však mal šťastie: rozmery rámu „zapadajú“ do rozmerov môjho vidieckeho domu. Ale tu je potrebné urobiť nejakú degresiu.

Takmer všetky domy možno rozdeliť do troch typov: pre jednoduchosť ich nazývame „kameň“, „sekané“ a „drevený chodník“. Dierovanie nových otvorov do „kameňa“, to znamená z cementových blokov, tehál, monolitického betónu a podobných materiálov, je náročné a časovo náročné. "Štiepané" z guľatiny alebo dreva je v tomto ohľade vhodnejšie: vo väčšine prípadov je rozšírenie otvoru možné, nebude to mať vplyv na pevnosť.

Môj dom je tretieho typu - „promenáda“ alebo skôr vyplnená rámom. Toto je typická možnosť, ktorá sa v letných chatkách široko používala približne do polovice 90. rokov. (Mimochodom, v sovietskych časoch existovalo jasné obmedzenie týkajúce sa veľkosti budov: kapitálové domy nebolo možné stavať v letných chatkách - iba ľahké „letné“ budovy. Samozrejme, nie každý dodržiaval toto pravidlo, ale to je iná záležitosť). Rám je vyrobený z vyrezávanej guľatiny a nosníkov, steny z oboch strán sú opláštené obyčajnými ruberoidmi a doskami. V úlohe zásypových pilín impregnovaných síranom meďnatým. Toto je, samozrejme, „zastaraná“ technológia. Po prvé, chata v mojej rodine sa objavila pred 60 rokmi a po druhé, dom bol postavený na začiatku 90. rokov..

Na doplnenie obrázka pridám ďalší dotyk - postavil som tento dom sám, vlastnými rukami. Najskôr ako asistent a potom sám. Interiér bol úplne môj. Bolo tam len niekoľko nástrojov: drevoobrábací stroj, píla, sekera a fúkač. Na dekoráciu interiéru som použil nebrúsené dosky: odrezal som ich na stroji, hobľoval som ich, potom som vypálil hobľovanú stranu pomocou ofukovača, potom som vybral štvrtiny na stroji, odstránil som skosenia a potom každú dosku upravil na miesto. Takto som sa bavil za 16 - 17 rokov.

Okno, ktoré predtým stálo (mimochodom, fotografia 1, 2) nebolo nové - v tých dňoch sa so všetkým zaobchádzalo opatrne, dokonca sa pokúsili znova použiť svoje veci.

Niekoľko rokov po dokončení domu som aktualizoval okná - namiesto jednoduchých dvojskiel. Hoci má dom kachle (tie, ktoré sa nazývajú plynotvorné), používa sa iba ako letné. Otepľovanie je celkom reálne a ani príliš ťažké.

Mnoho mojich susedov to robí: menia okná na plasty, izolujú steny minerálnou vlnou, obkladajú sa obklady - a dostanú budovy, kde môžete stráviť víkend v zime. Ale mám zimnú kuchyňu z tehál, je menšia a má plnú tehlovú pec. Preto som sa rozhodol radšej dať nové okno pre zábavu.

Potrebné nástroje

Úloha inštalácie nového okna v mojom prípade pozostáva z troch etáp. Najprv musíte rozšíriť otvor v stene, to znamená, odtrhnúť a odrezať všetko, čo nie je potrebné. Potom vykonajte hrubú prácu - vytvorte „rám pre rám“ (nazýva sa pigtail alebo obal) a v ňom už pripevnite plastový rám. Posledný krok - dokončovacie práce: parapet, sklon, platňa.

Zoznam hlavných použitých nástrojov (foto 3).

Kotúčová píla. Potreba vo všetkých fázach - od prerezania cez otvor až po konečnú úpravu. Presnosť „obežníka“ je dostatočná pre väčšinu druhov práce.
Reťazová píla. Je dosť elektrického prúdu. Nástroj nie je príliš presný, je však schopný urobiť „slepý“ rez do veľkej hĺbky. Hlavná vec je, že na čiare rezu nie sú žiadne klince - z nich sa reťaz okamžite „posadí“.
Piestová píla. Ako reťaz je šabľa užitočná na demontáž, najmä pri rezaní materiálov klincami. Používa sa tiež na „konečnú úpravu“ na ťažkých miestach za okružnou pílou. Používam ho veľmi zriedka, ale zakaždým, keď chápem, že bez neho by to bolo ťažšie.
Plánovač napájania. Je to potrebné najmä v konečnej fáze - na presné nastavenie šírky a hrúbky materiálov.
Fréza. Bolo to užitočné pri spracovaní okrajov parapetu a spojov doštičiek..
kladivo a strojček na nechty.

Príležitostne sa používali iné nástroje: vŕtačka (fungovala aj ako skrutkovač), priamočiara píla a dokonca aj kompresor s pneumatickým nástrojom.

Príprava na inštaláciu okna

Podrobný opis demontáže nemá zmysel. Elektrický rám domu sa skladá z vertikálnych stojanov umiestnených o dva metre neskôr, ktoré nesú hlavné zaťaženie. Medzi „silové“ stojany bol inštalovaný ďalší, ktorý sa musel znížiť. Sotva to ovplyvní silu. Vnútorné dosky boli starostlivo odstránené, vonkajšie dosky boli odrezané bez odstránenia z domu a odstránené spolu s rezanou časťou stojana.

Potom to bol na prelome druhej etapy: boli vybrané a nainštalované dosky, ktoré sa stali „rámom pre rám“. Spracovanie týchto dosiek nie je potrebné - všetky ostatné budú „zatvorené“ ostatnými. Fotografia 4 - pravý dolný roh (pri pohľade zvnútra). Spodná doska je podperou parapetu, jej šírka zodpovedá hrúbke steny s podšívkou. Na ňu sa položí stojanová lišta (podobný prvok sa dá použiť aj pri montáži bežných plastových okien, nazýva sa stojanový profil). Šírka koľajnice je „v hrúbke plastového rámu“, výška sa vyberie tak, aby prahová lišta v budúcnosti kryla aj medzeru medzi ňou a rámom. Mal som široký a tenký plastový parapet, s tým, že by nebolo potrebné stojanové zábradlie, ale rozhodol som sa, že úzky drevený parapet, ale s väčšou hrúbkou, bude vyzerať krajšie..

Dôrazne sa odporúča umiestniť spodnú dosku striktne vodorovne, vodorovne. Zvyšné krycie dosky môžu byť nastavené počas procesu „montáže“..

Ako vidíte na tej istej fotografii, vzdialenosť medzi oknom a vnútornou stenou domu je niekoľko centimetrov. Bolo by to viac - tento pahýlový stojan by som urobil „v hrúbke steny“ (ako všetci ostatní), ale tu sa ukázalo byť vhodnejšie urobiť ho „v šírke rámu“.

Fotka 5 - „montáž“. Doskové dosky sú zapustené do vonkajšej strany. Pri tejto inštalácii nie je potrebné vykonávať svahy. Odliv prílivu nie je potrebný ani na odtok dažďovej vody: ten, ktorý uzatvára sukňu (vertikálne doskové dosky), sa s touto úlohou úplne vyrovnal. Keby bol dom opláštený vlečkou, boli by potrebné zjazdovky aj odliv.

Informácie o „nuanciách“

Pri sekaní z klátov alebo lúčov domov sa musí pri inštalácii ošípaných brať do úvahy zmršťovanie. Je to pre oko neviditeľné, ale ak len pribijete zvislú dosku k zrubu, medzi polenami sa vytvoria praskliny v budúcom roku. Aby ste tomu zabránili, urobte posuvné spojenie bez pripevnenia klincami - bodec na polenách a drážka v stojanoch pigtail (alebo naopak). Výška zmrašťovania celého okna počas zmenšovania sa tiež znižuje a horná doska začína vyvíjať tlak na rám, čo môže viesť k jeho deformácii - dokonca aj nemožnosť otvárania okien alebo dokonca prasklín..

S týmto zápasia inak: medzi hornou doskou a kmeňom ponechávajú úplne voľný priestor niekoľko centimetrov vysoký. Po zmrštení sa zníži. V tomto prípade majú dosky veľmi komplexný tvar a sú vzájomne spojené hrotmi - v ideálnom prípade na ne nie je potrebné pribíjať žiadne ďalšie dosky: vkladajú sa do zrubových domov, montujú sa do okna - a je možné ich uzavrieť platničkami.

Každý nasekaný dom by sa mal stavať najmenej dva roky: zrubový dom sa umiestni do prvého a druhý do konca vrátane okien. A dokonca aj potom bude zmršťovanie trvať ešte niekoľko rokov a čas od času bude potrebné dom upchať, čím sa odstránia medzery medzi kmeňmi. Ale to sa zďaleka nestalo - dnes sa často často stavajú okamžite na kľúč z materiálu neznámej vlhkosti a to, čo sa stane v rokoch, sa netýka staviteľov. Okrem toho je potrebné vidieť trhliny, ale ak sú pokryté povrchovou úpravou a izoláciou, nebude to úspešné. Ak sa necítite - tepelné straty v takomto dome sa výrazne zvýšia.

V prípade „kamenných“ budov neexistuje problém zmršťovania. V skutočnosti na nich zvyčajne nie je potrebný pigtail (hoci sú možné možnosti).

Druhé „nuansy“ sa týkajú veľkosti výsledného otvoru okna. Mala by byť o niečo širšia a vyššia ako rám okna. Pri objednávaní okna „do otvoru“ sa to pri výrobe zohľadňuje. Pretože som naopak musel upraviť otvor pod oknom, urobil som medzery minimálne - do 10 mm na každej zo štyroch strán. To stačilo na vloženie špičky valca penou do výslednej štrbiny. Prijateľná je aj väčšia svetlá výška..

Inštalácia plastového rámu okna

Tu je všetko celkom jednoduché. Rám je obvykle pripevnený k kotvám z bočných strán - iba dva na každej strane. Alebo dokonca skrutky, ak existuje kryt. Na stojanovú koľajnicu je umiestnených niekoľko malých podložiek, ktoré poskytujú medzeru medzi rámom a stojanom. Potom sa vyvŕtajú diery, namontujú sa upevňovacie prvky, skontrolujú sa bočné štrbiny a napení sa. Okno je upevnené nielen na upevňovacích prvkoch - pena poskytuje také silné spojenie, že upevňovacie prvky sú z veľkej časti potrebné iba na upevnenie, zatiaľ čo vysychajú..

Teraz podrobnejšie. Otvory v ráme už boli vyvŕtané (ak by tam neboli, tak by som rám pripevnil iba na skrutky). Boli tiež pripevnené zvyšky kotiev, ale boli jednorazové, nebolo ich možné obnoviť. Musel som ísť do obchodu na nové kotvy a penu. A vzal som si iba dve kotvy - „v záujme zábavy“ som sa rozhodol experimentovať a urobiť ďalšie dve spojovacie prostriedky.

Na fotografii 6 - štandardné kotviace skrutky. Emisná cena je 8 rubľov za kus. To isté, ale „v blistri“ - 25 - 30 rubľov za pár. Valec prvej peny, ktorá sa dodáva, je 160 rubľov, „značky“ značiek s rovnakým objemom teraz môžu stáť medzi 300 - 400 rubľov. Nevylučujem pravdu, že „dávajú viac peny“.

Obrázok 7 ukazuje postup výroby pseudo-kotvy..

V mojej domácnosti bola rúrka z nehrdzavejúcej ocele s priemerom iba 10 mm. Upínaním dvoch orezových dosiek vo zveráku a vyvŕtaním otvoru v ich spoji s priemerom rovným priemeru rukávu som dostal „rúrkovú svorku“. Dala som do toho potrubie, odrežte požadovanú dĺžku, odrežte potrubie a trochu rozdeľte antény pomocou skrutkovača (foto 8).

Dĺžka trubice je taká, že vstupuje do stojana niekoľko centimetrov. Hĺbku otvoru v stojane som vybral tak, aby bola rúrka zapustená takmer v jednej rovine s rámom. O niečo viac sa utiahne po zaskrutkovaní skrutky.

Pri zabalení kotiev musíte stále vyzerať tak, aby rám neposúvali doľava a doprava.

Môžete použiť dočasné podložky, ktoré sú umiestnené v medzere medzi stojanom a rámom. Mimochodom, je lepšie dotiahnuť skrutky v kotvách pomocou ručného skrutkovača, čo poskytuje presnejšiu kontrolu (foto 9).

Môžem tiež povedať, že som rád pracoval s domácimi kotvami viac ako s továrňami..

Spenenie medzery medzi otvorom okna a plastovým rámom okna

Môže sa to urobiť neskôr - po inštalácii zasklenia. Tento proces je jednoduchý, ale ako obvykle, nie bez jeho „nuancií“. Na okno s obvodom asi 7 m je viac ako jeden valec s objemom asi 400 ml viac ako dosť.

Pena, ktorá náhodne padne na oblečenie, prakticky ničím nevymýva, ak sa dostane na pokožku, niekoľko dní „zmizne“. Ak pena spadla na nejaký povrch, nepokúšajte sa ju odstrániť, kým úplne nevyschne..

Predtým musí byť medzera medzi rámom a prasiatkom zvlhčená liberálne. K tomu, "zhikalka", ktorý ponúka celý rad domácich chemikálií. Použil som produktívnejší nástroj - „sladkú“ pištoľ pripevnenú ku kompresoru (foto 10). Všeobecne platí, že taký "zväzok" je tiež vhodný pre záhradu - úspešne nahrádza záhradný postrekovač.

Pred použitím sa valec môže mierne zahriať vo vodnom kúpeli (nie viac ako 30 - 40 ° C), takže sa zvýši výťažok peny. Počas prevádzky je držaný špičkou nadol (foto 11). Balón musí byť poháňaný takou rýchlosťou, aby pena vyplnila asi tretinu medzery. Po vysušení sa roztiahne a úplne zatvorí. Po „prejdení“ obvodu som odstránil obloženie pod rámom a z nich som odrezal medzeru.

Pri práci si musíte urobiť prestávku - kým pena úplne nevyschne. Predtým by ste v žiadnom prípade nemali uzavrieť medzeru žiadnymi materiálmi - ak sa pena nemá kam rozpínať, je celkom schopná ohýbať rám. Prebytočná vysušená pena sa nareže nožom. Penu je možné natrieť. A je dokonca nevyhnutné, aby na ňu dopadlo priame slnečné svetlo.

Opláštenie okien

Na dekoráciu interiéru som použil rovnaké dosky, ktoré boli predtým odstránené. Dostatok z nich s rezervou. Ako dekorácia vyzerá zvnútra, môžete vidieť na fotografii na začiatku článku. K dispozícii je iba jedna nová doska - parapet. Ja som to „neztmavil“ - za pár rokov sa stmavne. Ďalším z nových je niekoľko drevených rohov (namiesto platní) a koľajnica pod parapetom. Boli nájdené v zásobách - ležali na dlhú dobu a práve prišli do farby.

Tu budem venovať pozornosť dvom bodom. Prvým je dizajn pravej strany okna. Zdá sa, že okno je nerovnomerné alebo je stena „zakrivená“. Druhá možnosť je správna: tento rohový stĺpik bol dodaný s miernym sklonom (aj pri inštalácii rámu) s miernym sklonom (chyba tesára). Nebolo to možné úplne zamaskovať, tak som išiel opačne - „vystrelil“ zo svahu. Ako to urobiť, je pochopiteľné, keď sa pozriete na pravý dolný roh: dokovanie dvoch dosiek nebolo vykonané v pravom uhle (foto 12).

Ten, ktorý susedí s oknom, je mierne „otočený“ (jeho hrúbka bola zmenená pomocou roviny plus sú položené podložky), ten, ktorý je blízko steny, je pripevnený viac-menej rovnomerne. Naopak, hore je „doska“ obrátená hore nohami, ktorá je oproti stene. Navyše je o centimeter vyššia ako spodná hrana. Obe tieto dosky boli vyrobené z jedného, ​​takže sa obraz zhoduje: čiara ich spojenia je takmer neviditeľná. Stručne povedané, to všetko dáva pocit „niečoho nepochopiteľného“. Myšlienka nie je nová - niečo podobné sa použilo napríklad pri výstavbe pražského tanečného domu..

Druhý trik sa týka inštalácie externých doštičiek. Prax ukazuje, že aj jednoduché zakotvenie ich dosiek pod uhlom 45 stupňov je ťažké - oplatí sa trochu omyl a objaví sa medzera. Ak to chcete minimalizovať, môžete to urobiť: pripevnite hornú dosku k stene, položte bočnú dosku na vrch a označte ju (foto 13).

Potom vyberte stranu, orezajte, znova ju pripevnite - a označte ju pod ňou. Alebo urobte pilu a urobte rez bez odstránenia dosiek. Kotúčová píla s nastavenou hĺbkou rezu „jeden a pol dosky“ je ešte jednoduchšia, ale takáto práca si vyžaduje kvalifikáciu a prítomnosť lešenia - s ňou nie je možné pracovať, keď stojíte na schodoch podľa bezpečnostných pravidiel. Vonkajšie doštičky sa najľahšie pripevnia na skrutky - je vhodné ich upraviť a odstrániť neskôr, napríklad pri maľovaní..

Inštalácia okuliarov v plastovom okne

Inštalácia sklopných a výklopných okien spojených s dvojsklom na pánty je jednoduchý problém, dizajn sa môže líšiť, ale všetko je ľahko zrozumiteľné na miestnej úrovni. Pri inštalácii samotných okien s dvojitým zasklením existujú jemnosti. Mali by ste vedieť, že sú umiestnené nielen v ráme, ale aj na malých plastových tesneniach: najmenej dva odspodu a po jednej na každej strane (foto 14)..

Lemovky, ktoré tlačia na dvojsklo, sú v továrni veľmi presne. Pri ich odstraňovaní je vhodné označiť každú zasklievaciu lištu a nezamieňať ju. Ak sa tak nestalo, môžete sa pokúsiť pozrieť na značky na zasklievacej lište a ráme okna - malé škrabance, ktoré sa vyskytnú počas prevádzky alebo počas odstraňovania, budú vždy.

Aby ste uľahčili inštaláciu zasklievacej lišty do drážky rámu, môžete ju trochu namazať akýmkoľvek bezfarebným tukom - silikónom, WD - 40 alebo dokonca mydlom. Inštalácia sa vykonáva „od okrajov“: dlhé zasklievacie guličky sa najskôr vložia z rohov, potom sa zafixujú „do stredu“ (foto 15).

Ochrana plastového okna pred rozbitím

Záchranári v našich letných chatkách nedávno len zriedka „pracovali“. Ale komplikujúca krajina zlodeji úloha preniknúť do domu je celkom logická. Na ochranu okien používam drevené panely na západkách. Na nové okno musel vytvoriť nový štít. Dokonca aj tri (foto 16).

Najjednoduchšou prácou sú drevené kocky s nacpanými doskami. Okrem toho sú to dosky, ktoré zostali po inštalácii okna. Vľavo - tie, ktoré boli na stene zvnútra, vpravo - bývalá vonkajšia koža, dosky uprostred - štít, ktorý zakryl staré okno. Zhora sú pripevnené západkami, zdola, aby nedošlo k úniku parapetu, dizajn je trochu komplikovaný: používa sa drevený blok vystužený hliníkovým profilom, západky vstupujú do otvorov v bočných svahoch. Je dosť ťažké rozbiť taký štít zvonku. Ochrana samozrejme nie je absolútna, ale dostatočná.

Plastové nastavenie okien

Niekedy je to potrebné po inštalácii a pri následnej prevádzke. Rôzni výrobcovia príslušenstva majú rôzne verzie nastavovacích prvkov, ale stačí vedieť, kde ich hľadať. S najväčšou pravdepodobnosťou budete potrebovať šesťhranný kľúč na nastavenie, menej obyčajne, skrutkovacej skrutky Phillips. Aby ste uľahčili vyhľadávanie, musíte si duševne predstaviť rám a okno vo forme „tvrdých“ obdĺžnikov. Ak sa okno pri zatváraní mierne dotýka kovania, musíte okno namontovať do rámu s rovnomernými medzerami po obvode..

Potom je všetko v mysli. Kde môže dizajnér urobiť „bod“, keď sa nastaví, okno sa posúva nahor a nadol? Iba na spodnej slučke, na osi a zhora na slučke. Toto je najpohodlnejšie miesto: prístup k spodnej časti spodnej a hornej časti horného závesu je obmedzený parapetom a zošikmením okna, druhý taký bod nie je potrebný v dolnej časti horného závesu (a ak je okno naklonené a sklopené, potom ho nemožno umiestniť)..

Kde hľadať body na presun okna do rámu doľava a doprava? Je zrejmé, že tiež v oblasti pántov, ktoré sú obidve, ale nastavovacie skrutky by mali byť rovnobežné so sklom. Foto 17 - spodný záves, foto 18 - odstránená konzola výkyvného mechanizmu, šesťuholníkový vrták označuje nastavovaciu skrutku.

Vo väčšine prípadov stačí nastavenie skrutky. Ak to nestačí, môžete upraviť polohu rámu pomocou „okna s dvojitým zasklením“. Najčastejšie to musíte urobiť, ak sa krídlo príliš prehĺbilo - spojovacie uhly jeho profilov sa začali líšiť od priamych línií alebo sa pánty veľmi opotrebovali. V tomto prípade sa krídlo dotkne spodnej časti rámu, aj keď je úplne zdvihnuté nastavovacou skrutkou.

Tuhosť rámu dáva sklu. Pred nastavením sa krídlo pootočením skrutky na spodnom pánte čo najviac spustí. Ďalej, v oblasti „útočného rohu“ je na rám umiestnené tesnenie niekoľko milimetrov. Druhé tesnenie je umiestnené „diagonálne“ - na krídlo v hornej slučke. Potom sa okno zatvorí. V dôsledku toho je rám upnutý medzi tesneniami a mierne zdeformovaný - pokrýva sa. Aby sa efekt upevnil, bez otvorenia okna, vráťte dvojsklo späť a zovrite ho zasklievacími guličkami. Potom sa okno otvorí, tesnenia sa odstránia a nakoniec sa nastavia skrutkami.

Je tiež často nevyhnutné upraviť svorku okna podľa rámu. Pokiaľ nie je dostatočne stlačený, vytvorí sa medzera, kde bude fúkať aj pri dobrom utesnení. Silná svorka tiež nie je potrebná - spojenie nebude od toho utesnené, rýchlejšie sa opotrebujú iba armatúry a tesnenie. Tlak môžete skontrolovať pomocou kusu noviny medzi krídlom a tesnením - mal by byť vytiahnutý značnou silou. Nastavovacie body sú umiestnené na spoji kovania na krídlach a ráme. Ich počet závisí od veľkosti okna. Najčastejšie je nastavovacia skrutka umiestnená na čape - okrúhly „stĺp“ na krídle. V mojom prípade existovala iná možnosť - excentrická skrutka bola na doskách pripevnených k rámu (foto 19).

Upínacie excentre môžu byť tiež na ramene výkyvného mechanizmu (foto 20) a niekedy na spodnej slučke.

Vo všeobecnosti som po niekoľkých minútach práce s nástrojmi zabezpečil, aby sa okno začalo normálne zatvárať a otvárať a z toho prestal fúkať. V priebehu ďalšej údržby z času na čas namažte všetky trecie diely a „osviežte“ gumu tmelu. Na tento účel odporúčam silikónové mazivo (predávané v obchodoch s autodielovami).

Výhoda moderných plastových okien oproti bežným je celkom zrejmá. Sú silné, odolné a spoľahlivo izolujú miestnosť od vonkajšieho hluku, dažďa a vetru. Ak máte určité zručnosti a znalosti pravidiel inštalácie, môžete inštalovať plastové okná bez toho, aby ste zavolali sprievodcu. Postupujte podľa odporúčaní, ktoré sme uviedli v tomto materiáli - a budete mať úspech.

Okno nastavil Maxim Griboedov.